Осциллограф хамелеон d2 большой экран. Цифровой осциллографический пробник «ChameIeon_D». Пошаговая инструкция сборки конструктора DSO138

МАКСИМАЛЬНОЕ напряжение без делителя -100В.

Миниатюрный осциллографический пробник Хамелеон D2

Краткие технические характеристики:

— полоса пропускания: 0…1 МГц;
— чувствительность: 50 мВ/дел…10 В/дел;
— скорость развертки: 0.5 мкс/дел…0.1 с/дел;
— максимальная частота дискретизации: 5 МГц;
— запуск развертки по фронту или по спаду: авто, однократный или внешнимсигналом.

Ну вот и готов оптимальный вариант вариант «Хамелеона». Хочу выразить свою благодарность товарищу y_kiyko ,за помощь в создании железной части осциллографа. В нем перенесены редко используемые меню в сервис. Добавлены перемещение луча по вертикали, увеличено
входное сопротивление до 1мом.А также включение и выключение кнопкой без фиксации.

Спасибо darian ,за помошь в тестировании прошивки с отсутсвующим тормозом на длительных развертках,которые мешают в управлении кнопками. Эта прошивка адаптирована под
вариант от y_kiyko.

О приборе.
— добавлено автоматическое переключение чувствительности (активация — одновременным нажатием кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ в пункте чувствительности, деактивация — изменением вручную чувствительности кнопками ВВЕРХ или ВНИЗ). В автомате перед величиной чувствительности выводится значок «*» (идея взята из http://Oscilloscop-dss31.narod2.ru);
— добавлено автоматическое переключение скорости развертки для 0.5мкс/дел…10мс/дел (активация — одновременным нажатием кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ в пункте скорости развертки, деактивация — изменением вручную скорости кнопками ВВЕРХ или ВНИЗ). В автомате перед величиной скорости развертки выводится значок «*»;
— при одновременном нажатии кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ в пункте смещения луча добавлена установка в позицию, сохраненную в памяти перед последним выключением (идея опять таки из http://Oscilloscop-dss31.narod2.ru).
Хотелось бы отметить об особенности автоматического переключения скорости развертки.
Т.к. в Хамелеоне на отображаемую точку приходится всего одна выборка, при некоторых сочетаниях частоты сигнала и скорости развертки возникает стробоскопический эффект, приводящий к неправильным показаниям (занижение частоты отображаемого сигнала или как бы «растяжка»осциллограммы по горизонтали). Очень толково этот эффект описан на вышеупомянутом сайте http://Oscilloscop-dss31.narod2.ru (автору браво!). Так вот замечено, что в автомате иногда устанавливается неправильная скорость развертки, при этом сигнал несколько дрожит или переключение развертки происходит непрерывно с одного предела на другой, причем на одном пределе сигнал растянут, а на другом сильно сжат. В таких случаях следует в пункте скорости развертки нажать одновременно кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ. При этом регулировка начинается с самой высокой скорости развертки 0.5 мкс/дел. По мере уменьшения скорости сигнал как правило захватывается правильно.

Диоды D4, D6-D8 любые, D13(TL431) смд может быть с разной цоколёвкой (сверяйтесь с ДШ). Стабилизаторы LDO могут быть любые, тоже сверяйтесь с ДШ. Резисторы измерения баттареи R25,R26 надо подобрать одинакового номинала. Резисторы и кондесаторы входного делителя составные из двух корпусов, особо точно не подбирайте, номиналы расчётные. Входной разъём мини-джек стерео — стандартный. Зуммер — плоская пьезо таблетка с припаянным отводом, паяем на плату с небольшим зазором. Корпус кварца припаиваем к земле. Шлейф на дисплей — плоский с нужным шагом (в оргтехнике соединяются платы) сгинается на 180град под дисплей. Твёрдотельное реле применил легко доставаемое и самое дешёвое. Дроссель подсветки обычный или чип. Минус 3в подстраивается подбором одного из R4. Высота кнопок зависит от выбранной конструкции корпуса. И напоследок, чтобы не затёк флюс куда ему не положено, напаять кнопки и разъёмы нужно после промывки платы.

Включаем длительным (3-4сек) нажатием средней кнопкой.
При включении, удерживая кнопку «вниз» попадаем в сервисное меню, где можно настроить цвета, яркость и тон звукового сигнала.

Ещё раз нажимаем среднюю кнопку, переходим к рабочему режиму с сохранением изменённых настроек.

В рабочем режиме перемещение по строке меню кнопками «влево»\»вправо», изменение выбранного параметра кнопками «вверх»\»вниз» (кроме режима выбора синхронизации, в котором кнопка «вниз» служит для захвата синхронизации в ждущем режиме).
При включении, удерживая кнопку «вверх» возвращаемся к настройкам по умолчанию.
Кратковременное нажатие средней кнопки приводит в режим анализа сигнала, где кнопкой «вниз» выбираем начальный и конечный маркеры, перемещаем маркеры кнопками «влево»\»вправ

Щуп с делителем к «Хамелеону» своими руками

Для его изготовления нам потребуются:

— обычный щуп от китайского мультиметра,

— 0,5 метра какого-нибудь тонкого коаксиального СВЧ кабеля,

— разъём типа мини-джек 3,5мм «стерео»,

— микропереключатель,

— тонкий контактный штырь от какого-нибудь совкового разъёма,

— кусочки термоусадочной трубки разных диаметров,

— «рассыпуха», несколько резисторов МЛТ-0,125 2МОм, smd конденсаторы типоразмера 1206 номиналами единицы-десятки пикофарад.

А также паяльник, скальпель, пинцет, плоскогубцы, кусачки, тестер с возможностью измерения емкостей от единиц пикофарад и сопротивлений до 10МОм, пара не очень кривых рук и неудержимое желание чего-то «замутить».

И так, приступим! Для начала нам потребуется подобрать тот самый подходящий СВЧ кабель. Как его подобрать? В первую очередь из имеющихся подбираем визуально по подходящему диаметру под наш щуп. Далее по сечению центральной жилы — чем она тоньше, тем лучше. Ну и в последнюю очередь по ёмкости между центральной жилой и оплёткой, опять же, чем меньше, тем лучше. Я нашёл в своих запасах кусочек вот такого кабеля от какого-то совкового СВЧ устройства.

Ёмкость 0,5 метрового куска составила около 30пФ. Лучше, думаю, могут быть параметры у кабелей внешних автомобильных GSM антенн(часто встречаются на «развалках» радиорынков). Идеальные параметры у кабелей высокочастотных щупов осциллографов. Там центральная жила вообще бывает в виде тончайшего стального волоска. Электрическое и волновое сопротивления, а также остальные параметры кабеля в данном случае нам мало интересны. Сразу подпаяем JACK 3,5мм, поскольку для дальнейших действий нам необходимо будет подключить кабель к осциллографу.

Теперь подготовим сам щуп. Аккуратно при помощи плоскогубцев вытягиваем из него штырь, разогреаем паяльником и очень аккуратно снимаем пластиковый цилиндрик (он нам пригодится). Далее вырезаем прямоугольное отверстие под микропереключатель. Должно получиться вот так:

Просверливаем сбоку отверстие, через которое пропустим «земляной» провод:

Теперь займёмся собственно делителем. У Хамелеона «D»версии входное сопротивление составляет 510кОм. Для реализации делителя напряжения на 10 нам необходимо увеличить это сопротивление в 10 раз 510кОм*10=5,1Мом. 510кОм у нас уже есть внутри самого осциллографа, поэтому в щупе нам потребуется 5,1МОм-510кОм=4,59МОм.

Для устойчивости к высокому входному напряжению это сопротивление лучше всего составить из двух приблизительно по 2,295МОм. Где же взять резисторы с таким причудливым номиналом? Наберитесь терпения, мы изготовим их самостоятельно. Точнее модернизируем имеющиеся МЛТ0,125 номиналом 2МОм. Накручиваем выводы резистора на щупы мультиметра, включаем мультиметр в режим измерения сопротивления и, неспеша, очень аккуратно, начинаем скальпелем соскабливать сначала эмаль, затем резистивный слой, всё время следя за показаниями мультиметра. Заканчиваем процесс, когда значение сопротивления станет равным 2,29-2,3 мегаома.

Второй резистор будем подгонять по чуть другой методике. Паяем его последовательно с подогнанным и ко входу осциллогафа. Подаём постоянное напряжение непосредственно на вход осциллографа, отмечаем показания. Далее выставляем чувствительность в 10 раз больше и подаём это же напряжение через резисторы (я для этого использовал стабилизированный источник 9В). Теперь так же не спеша и аккуратно скальпелем начинаем скоблить второй резистор. Заканчиваем процесс, когда луч опустится до нашей отметки.

Если со скоблением «переусердствовали», берём «свеженький» резистор и начинаем скоблить заново. Я поначалу пытался тереть абразивной бумагой «нулёвкой» и испортил два резистора, поэтому настоятельно рекомендую скоблить только скальпелем — так процесс протекает более медленно и управляемо.

С делителем по постоянному напряжению разобрались. Теперь приступим к подбору реактивной составляющей делителя и компенсации влияния ёмкости кабеля. Для этого нам потребуется ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМЫ. Страшно? Ничего, у меня его тоже нету, но в нашем Хамелеоне есть импульсный преобразователь, который, как нельзя к стати, даст нам нужный сигнал 🙂 Для начала выведем этот сигнал, просто подпаяв кусочек лужёнки с обратной стороны платы Хамелеона на площадку, являющуюся общей для дросселя, диода Шоттки и стока полевого транзистора. Включаем Хамелеон и фиксируем размах сигнала.

Выставляем чувствительность по напряжению в десять раз большей, подпаиваем параллельно резисторам подстроечный конденсатор 4-30пФ и подпаиваем вход кабеля к нашему «паровозу». Обязательно даём цепочке остыть перед началом подстройки, поскольку ёмкость керамических конденсаторов связана с температурой так называемым ТКЕ (температурным коэфициентом ёмкости), поэтому все манипуляции с конденсаторами мы должны выполнять, только предварительно дав им остыть. Аккуратно вращая диск конденсатора добиваемся показаний с тем же размахом.

Отпаиваем конденсатор, даём ему остыть до комнатной температуры и измеряем ёмкость. Умножаем её на два, поскольку мы составим её из двух последовательно включённых конденсаторов. У меня получилось 11-12пФ, соответственно взял два конденсатора по 22пФ. Теперь аккуратно скальпелем счищаем эмаль с выводных чашечек резисторов, лудим и паяем к ним конденсаторы.

Проверяем чего получилось.

Чес-слово валерьянку не пил! Но то ли подстроечнику не дал остыть, то ли 2х2 неправильно умножил, в общем итоге сильно промахнулся. Отпаял конденсаторы и поставил по 12пФ, далее после очередного измерения добавил к ним ещё по 3пФ впараллель.

Производим контрольную проверку нашего делителя. Сначала фиксируем размах сигнала без дополнительной цепочки,

затем выставляем в десять раз большую чувствительность и проверяем с подключенной цепочкой

Получилось!

Приступаем к сборке нашего щупа. Нанизываем на провода термоусадки, зачищаем провода (я использовал МГТФ) и проводим все пайки. Тщательно промываем нашу цепочку и места пайки спиртобензином или ацетоном, покрываем электропрочным нитролаком (рекомендую цапон-лаком, но за неимением такового покрыл прозрачным маникюрным).

Даём лаку высохнуть и покрываем повторно. После просушки продолжаем сборку. Пропускаем провода в щуп и выводим из нужных отверстий, усаживаем термоусадку на кабеле и аккуратно «затягиваем» нашу конструкцию внутрь корпуса щупа. Все неэкранированные провода должны быть как можно короче, дабы не ловить лишние сигналы и не вносить дополненительные ёмкости. Крайне аккуратно припаиваем переключатель так, чтобы флюс и паяльный материал не попали внутрь. Влажной в растворителе ваткой снимаем остатки флюса и аккуратно лакируем места пайки, следя чтобы лак не попал внутрь.

Садим переключатель в подготовленное для него отверстие.

Наконец дошло дело и до нашего пластмассового цилиндрика, стянутого по-горячему с родного штыря. Вставляем в него наш предварительно укороченный до нужной длины и заново заточенный штырь-контакт. Если он будет тоньше отверстия в цилиндрике (как и в моём случае), обожмите его слоем-двумя термоусадки так, чтобы он плотно вошёл в цилиндрик. Припаиваем и промываем.

Вставляем цилиндрик со штырём на место.

Осталось только надеть и обжать термоусадку на кабель и корпус щупа, и припаять разъём типа «крокодил» к земляному проводу. И… Вуаля!!!

Вот схема того, что у меня получилось.

В принципе, по описанной технологии можно подобрать делитель практически к любому измерительному прибору. Следует только помнить, что Z-характеристики, приведённые ко входу щупа, будут состоять из суммы таковых у самого щупа и прибора, к которому он подключён. Так, чем, меньшая ёмкость кабеля будет подобрана, тем меньшая суммарная ёмкость будет приведена к щупу измерительного прибора и тем меньшее влияние он будет вносить в исследуемую схему.

http://radiokot.ru/lab/hardwork/59/

Осциллограф это прибор, помогающий увидеть динамику колебаний. С его помощью можно диагностировать различные поломки и получать необходимые данные в радиоэлектронике. Раньше применялись осциллографы на транзисторных лампах. Это были весьма громоздкие приборы, которые подключались исключительно к встроенному или разработанному специально для них экрану.

Сегодня приборы для снятия основных частотных, амплитудных характеристик и формы сигнала представляют собой удобные портативные и компактнее устройства. Часто их выполняют как отдельную приставку, подключающуюся к компьютеру. Этот манёвр позволяет убрать из комплектации монитор, существенно снизив стоимость оборудования.

Как выглядит классический прибор можно увидеть, рассмотрев фото осциллографа в любой поисковой системе. В домашних условиях также можно смонтировать это устройство, используя недорогие радиодетали и корпуса с другого оборудования для более презентабельного вида.

Как можно получить осциллограф

Оборудование можно заполучить несколькими способами и все зависит исключительно от размера денежных средств, которые можно потратить на приобретение оборудования или деталей.

• Купить готовый прибор в специализированном магазине или заказать его по сети;
• Купить конструктор, например, широкой популярностью сейчас пользуются наборы радиодеталей, корпусов, которые продаются на китайских сайтах;
• Самостоятельно собрать полноценный портативный прибор;
• Смонтировать только приставку и щуп, а подключение организовать к персональному компьютеру.

Эти варианты приведены в порядке снижения затрат на оборудование. Покупка готового осциллографа будет стоить дороже всего, так как это уже доставленный и работающий блок со всеми необходимыми функциями и настройками, а в случае некорректной работы можно обратиться в центр продажи.

В конструктор входит схема простого осциллографа своими руками, а цена снижается за счет оплаты только себестоимости радиодеталей. В этой категории также необходимо различать более дорогие и простые по комплектации и функционалу модели.

Сборка прибора самому по имеющимся схемам и приобретенных в разных точках радиодеталях не всегда может оказаться дешевле, чем приобретение конструктора, поэтому необходимо предварительно оценивать стоимость затеи, ее оправданность.

Наиболее дешевым способом заполучить осциллограф станет спаять только приставку к нему. Для экрана использовать монитор компьютера, а программы для снятия и трансформации получаемых сигналов можно скачать с разных источников.

Конструктор осциллографа: модель DSO138

Китайские производители всегда славились умением создавать электронику для профессиональных потребностей с очень ограниченным функционалом и за довольно небольшие деньги.

С одной стороны такие приборы не способны полностью удовлетворить ряд потребностей человека, занимающегося радиоэлектроникой в профессиональном русле, однако начинающим и любителям таких «игрушек» будет более, чем достаточно.

Одной из популярных моделей китайского производства типа конструктор осциллографа считается DSO138. Прежде всего, у этого прибора невысокая стоимость, а поставляется он со всем комплектом необходимых деталей и инструкций, поэтому как правильно сделать осциллограф своими руками, используя имеющуюся в комплекте документацию вопросов возникать не должно.

Перед монтажом нужно ознакомиться с содержимым упаковки: плата, экран, щуп, все нужные радиодетали, инструкция для сборки и принципиальная схема.

Облегчает работу наличие практически на всех деталях и самой плате соответствующей маркировки, что действительно превращает процесс в собирание детского конструктора взрослым. На схемах и инструкции хорошо видно все нужные данные и можно разобраться, даже не владея иностранным языком.

На выходе должен получиться прибор с такими характеристиками:

• Напряжение на входе: DC 9V;
• Максимальное напряжение на входе: 50 Vpp (1:1 щуп)
• Потребляемый ток 120 мА;
• Полоса сигнала: 0-200KHz;
• Чувствительность: электронное смещение с опцией вертикальной регулировки 10 мВ / дел - 5В / Div (1 - 2 - 5);
• Дискретная частота: 1 Msps;
• Сопротивление на входе: 1 MОм;
• Временной интервал: 10 мкс / Div - 50s / Div (1 - 2 - 5);
• Точность замеров: 12 бит.

Пошаговая инструкция сборки конструктора DSO138

Следует рассмотреть более детально подробные инструкции для изготовления осциллографа данной марки, ведь аналогичным образом осуществляется сборка других моделей.

Стоит отметить, что в данной модели плата поставляется сразу с впаянным 32-битным на M3 ядре микроконтроллере марки Cortex™. Работает он два 12-битных входа с характеристикой 1 μs и работает в максимальном частотном диапазоне до 72 МГц. Наличие этого девайса уже вмонтированным несколько облегчает задачу.

Шаг 1. Удобнее всего начинать монтаж с smd компонентов. Нужно учитывать правила при работе с паяльником и платой: не перегревать, держать не дольше 2 с, не смыкать между собой разные детали и дорожки, пользоваться паяльной пастой и припоем.

Шаг 2. Припаять конденсаторы, дросселя и сопротивления: нужно вставлять указанную деталь в отведенное на плате для нее место, отрезаем лишнюю длину ножки и запаиваем на плате. Главное не перепутать полярность конденсаторов и не сомкнуть паяльником или припоем соседние дорожки.

Шаг 3. Монтируем оставшиеся детали: переключатели и разъемы, кнопки, светодиод, кварц. Особенное внимание следует уделить стороне диодов и транзисторов. Кварц имеет металл в своем строении, потому нужно обеспечить отсутствие прямого контакта его поверхности с дорожками платы или позаботиться о диэлектрической подкладке.

Шаг 4. 3 разъема припаиваются к плате дисплея. После завершения манипуляций с паяльником нужно плату промыть спиртом без вспомогательных средств – никаких ваток, дисков или салфеток.

Шаг 5. Просушить плату и проверить насколько качественно была проведена пайка. Прежде, чем подсоединить экран, нужно припаять две перемычки к плате. В этом пригодятся имеющиеся откушенные выводы деталей.

Шаг 6. Для проверки работы нужно включить прибор в сеть с током от 200 мА и напряжением 9 В.

Проверка заключается в снятии показателей с:

• Разъема 9 В;
• Контрольной точки 3,3 В.

Если все параметры соответствуют нужным значениям, нужно отключить прибор от питания и установить JP4 перемычку.

Ша г 7. В 3 имеющихся разъему нужно вставить дисплей. К входу нужно подключить щуп для осциллографа, своими руками провести включение питания.

Результатом правильной установки и сборки станет появление на дисплее его номера, типа прошивки, ее версии и сайта разработчика. Спустя несколько секунд можно будет наблюдать синусоидные волны и шкалу при выключенном щупе.

Приставка для компьютера

При сборке этого простого прибора понадобится минимальное количество деталей, знаний и навыков. Принципиальная схема очень простая, разве, что нужно будет изготовить самому плату для сборки прибора.

Размеры приставки к осциллографу своими руками будет примерно как коробок для спичек или немножко больше, поэтому лучше всего использовать такого размера пластиковую емкость или бокс от батареек.

Поместив в него собранный прибор с готовыми выходами, можно приступать к организации работы с монитором компьютера. Для этого следует скачать программы «Осциллограф» и «Soundcard Oscilloscope». Можно протестировать их работу и выбрать ту, что понравилась больше.

Подключенный микрофон также сможет ретранслировать на подключенный осциллятор звуковые волны, программа будет отражать изменения. Подключается такая приставка к микрофонному или линейному входу и не требует никаких дополнительных драйверов.

Фото осциллографов своими руками

В этой статье я хочу вам рассказать о своем опыте изготовления замечательного и популярного у радиолюбителей, осциллографического пробника Хамелеона. В сети есть много информации по нему, но все же я рассказать подробно о своем Хамелеоне .

Итак, плату решено было приобрести, так как она двусторонняя и местами дорожки довольно таки мелкие, поэтому изготовить ее в домашних условиях проблематично (хотя и возможно). Еще одна трудность это дисплей. Так как, в Хамелеоне применяется дисплей от телефона Siemens CX65, который давным-давно снят с производства. Именно поэтому начинать изготовление следует в первую очередь с поиска дисплея. В телефонах Siemens CX65 использовались 3 типа дисплея, на контроллере LS020, LPH8836, и еще один тип который никак не подходит для Хамелеона. Самый предпочтительный первый тип дисплея (LS020), второй (LPH8836), тоже можно использовать, прошив соответствующей прошивкой контроллер, но скорость работы с этим типом дисплея меньше.

Детали для Хамелеона лучше приобрести все и сразу. Если будете приобретать плату, то часто продавцы предлагают и комплектующие к ней. Это гораздо быстрее и удобнее, а приобретать по отдельности – та еще головная боль. Монтаж лучше начинать с резисторов и конденсаторов, затем паять стабилитроны, транзисторы и микросхемы. Если плата у вас не заводского изготовления, а самостоятельного, придется пересчитать входные цепи. Подробно этот процесс описан в инструкции, которая лежит в архиве вместе с прошивкой и платой. Наибольшую сложность в Хамелеоне составляет монтаж процессора (Atmega32), и АЦП (AD9280). Шаг выводов довольно маленький, особенно в АЦП, поэтому при монтаже нужно проявлять аккуратность. Еще одна деталь, на которую стоит обратить внимание: в конструкции применяются танталовые конденсаторы, и “плюс” у них находится с той стороны, где полоска. При переполюсовке, устройство работать не будет. Советую до прошивки не запаивать R9-R11, R19, R14-R18 (Эти резисторы иногда мешают при прошивке), ну и не запаивать дроссель L1. Под кварц обязательно подложить прокладку, вырезать ее можно из обычного картона. Прошивать МК можно любым программатором, которых в сети полно. Прошивается он внутрисхемно, для этого нужно подпаять соответствующие выводы программатора к контактным площадкам на схеме. Подключаем программатор выбираем нужный hex-файл и прошиваем. После успешной прошивки переходим на фьюзы, внимательно смотрим, какие поставить, какие убрать и программируем их.

После прошивки запаиваем недостающие резисторы, подпаиваем дисплей, дроссель пока не запаиваем, подаем питание, 3.7В на контакты подключения батареи и зажимаем центральную кнопку. При этом прибор должен запустится на экране появится изображение, правда его видно только когда на экран падает свет, так как дроссель подсветки не установлен. После выключаем прибор, устанавливаем дроссель L1, и пытаемся вновь включить, при этом должна запустится подсветка экрана. Часто при первом включении луч уходит вверх, вернуть его на место можно стрелками “вверх”, ”вниз” в рабочем режиме прибора. Проконтролировать правильность настройки можно с помощью обычной батарейки. Выбираем режим DC, подключаем к щупам батарейку, смотрим на отклонение луча вверх, затем подключаем батарейку обратной полярностью и смотрим на отклонение луча вниз. И вверх и вниз луч должен отклонится одинаково. Померять отклонение (напряжение), можно в режиме сканирования, нажимаем центральную клавишу, затем кнопку вниз, появится первый маркер, затем еще раз вниз – появится второй маркер, а в верхнем правом углу значение напряжения. Там же отображается длительность и частота. Если включать прибор с одновременно нажатой кнопкой вниз – переходим в режим настроек. Здесь можно задать цвет фона, сетки, луча и т.д Также здесь можно задать тональность звукового сигнала и проконтролировать значение напряжения на батарее. Если раньше не работали с осциллографом, советую немного почитать о его режимах и функциях, это облегчит работу с Хамелеоном .

Ну и напоследок осталось самое интересное – поместить плату в корпус. Размеры моего корпуса 92*50*25мм. В боковых стенках пропиляны пазы под плату и она отлично там лежит. Дисплей закреплен с помощью силикона к передней панели. Батарейка прикреплена ко дну с помощью двустороннего скотча. Получился маленький компактный прибор. Отличие только в том что в авторском варианте кнопки управления слева, у меня они справа (просто поменял назначение кнопок вверх-вниз и влево-вправо местами, порезал дорожки и соеденил потом проводниками). Распайка щупа делается просто: если смотрим на мини-джек, то самый толстый – это минус, средний это сигнал. Крайний это вход внешней синхронизации, применяется редко.

Ну вот вроде и все. Желаю всем удачной сборки. Ну и фото моего зверя 8-)

Контактное имя: Денис

Продам! Незаменим в работе с автоэлектрикой.
Характеристики прибора:
Максимальная измеряемая частота 1МГц,
- пределы 0.5мкс, 1мкс, 2мкс, 5мкс, 10мкс, 20мкс, 50мкс, 100мкс, 200мкс, 500мкс, 1мс, 2мс, 5мс, 10мс, 20мс, 50мс, 100мс, максимальная частота дискретизации: 5 МГц.
1. Минимальное измеряемое напряжение 50мв/дел,
- пределы 50мв/дел, 100мв/дел, 200мв/дел, 500мв/дел, 1в/дел, 2в/дел, 5в/дел, 10в/дел. (с щупом 1:10 до 500в).
2. Запуск развертки по фронту или по спаду: авто, однократный или внешним
сигналом.
4. Питание 3,7в, Li-Ion батарея от мобильного телефона.
5. Активное окно для осциллограммы 120*176 точек, LCD LS020.
6. Заряд батареи через разъём miniUSB от адаптера с Uвых = 5,0в.
Кроме того добавлены следующие сервисные функции:
Автоматическое гашение подсветки (примерно через 30 секунд после последнего нажатия кнопок) производится:
- в сервисном меню;
- в меню анализа;
- в рабочем режиме, если нет сигнала более 30 секунд.
Автоматическое выключение питания (примерно через 15 минут):
- в сервисном меню, если не подключено внешнее питание или, если подключено и завершена зарядка аккумулятора;
- после гашения подсветки в остальных режимах.
При подключении внешнего питания (5В) включается режим зарядки аккумулятора - зеленый значок батарейки меняет цвет на красный.
После зарядки аккумулятора до напряжения 4.15 В процесс заряда прекращается и значок батарейки меняется на значок сетевой вилки
- аккумулятор отключается и питание производится от внешнего источника (5В).
В комплект входит настроенная плата + корпус.

Разработаю и соберу любые электронные устройства под заказ.

МАКСИМАЛЬНОЕ напряжение без делителя — 100В.

Миниатюрный осциллографический пробник Хамелеон D2

Краткие технические характеристики: — полоса пропускания: 0…1 МГц; — чувствительность: 50 мВ/дел…10 В/дел; — скорость развертки: 0.5 мкс/дел…0.1 с/дел; — максимальная частота дискретизации: 5 МГц; — запуск развертки по фронту или по спаду: авто, однократный или внешним сигналом. Схема:

Инструкция пользователя Включение питания производится длительным (1 сек) нажатием средней кнопкой. Если при включении удерживается кнопка «ВНИЗ» , то вызывается сервисное меню для настройки цвета, яркости и тона звукового сигнала. Кратковременное нажатие средней кнопки вызывает переход к рабочему режиму с сохранением изменённых настроек. Если при включении удерживается кнопка «ВВЕРХ» , то возвращаются настройки по умолчанию (как говорится «заводские»). В рабочем режиме перемещение по строке меню производится кнопками «ВЛЕВО»/»ВПРАВО» , изменение выбранного параметра — кнопками «ВВЕРХ»/»ВНИЗ « (кроме режима выбора синхронизации, в котором кнопка «ВНИЗ» служит для захвата синхронизации в ждущем режиме). Одновременным нажатием кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» в пункте чувствительности производится включение режима автоматического переключения чувствительности. Отмена — изменением чувствительности вручную кнопками «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» . Одновременным нажатием кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» в пункте скорости развертки производится включение режима автоматического переключения скорости в диапазоне 10 мс/дел…0.5 мкс/дел . Отмена — изменением скорости вручную кнопками «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» . В автоматическом режиме перед показаниями индицируется значок «*» . При одновременном нажатии кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» в пункте смещения луча происходит установка луча в позицию, сохраненную в памяти перед последним выключением; При кратковременном нажатии средней кнопки происходит переход в режим анализа сигнала, где кнопкой «ВНИЗ» выбирается начальный и конечный маркеры, перемещение маркеров осуществляется кнопками «ВЛЕВО»\»ВПРАВО» . Выход из режима анализа происходит нажатием средней кнопки. Автоматическое гашение подсветки (примерно через 30 секунд после последнего нажатия кнопок) производится: — в сервисном меню; — в меню анализа, если не подключено внешнее питание; — в рабочем режиме, если нет сигнала более 30 секунд (линия луч посередине экрана) и не подключено внешнее питание. Автоматическое выключение питания (примерно через 15 минут): — в сервисном меню, если не подключено внешнее питание или если подключено и завершена зарядка аккумулятора; — после гашения подсветки в остальных режимах, если не подключено внешнее питание. При подключении внешнего питания (5В) включается режим зарядки аккумулятора — зеленый значок батарейки меняет цвет на красный. После зарядки аккумулятора до напряжения 4.15 В процесс заряда прекращается и значок батарейки меняется на значок сетевой вилки — аккумулятор отключается и питание производится от внешнего источника (5В). Выключение питания производится длительным (1-2сек) нажатием средней кнопки. Вот что у меня получилось: Фото